Road-trip dans le Nord-Ouest de l'Argentine : itinéraire boucle Nord de Salta

Lors de mon road-trip dans la magnifique région du Nord-Ouest de l'Argentine, j'ai articulé mon voyage en trois parties :

• Partie 1 : Road-trip au sud de Salta (4 nuits) dans la Province de Salta
• Partie 2 : Road-trip au nord de Salta (5 nuits) dans la Province de Jujuy
• Partie 3 : Excursion à Tolar Grande (2 nuits) depuis Salta

Dans cet article, je parle de la PARTIE 2 (boucle Nord de Salta). Puisque Salta est le point de départ et d'arrivée de chaque boucle, chaque partie est indépendante et interchangeable, mais vous pouvez lire la PARTIE 1 au préalable si vous le souhaitez.

La Boucle Nord de Salta nous a réservé une expérience tout aussi captivante que la Boucle Sud. Bien que légèrement plus prisée par les touristes, nous avons eu le privilège de nous aventurer dans de magnifiques randonnées et d'explorer des villages pittoresques, dont certains dans des coins particulièrement isolés. Les paysages, une fois de plus, ont été à couper le souffle : des étendues de sel d'un blanc immaculé, des formations géologiques rougeoyantes sculptant des canyons vertigineux, des montagnes aux teintes multicolores...

Comme indiqué plus en détails dans mon premier article Road-trip dans le Nord-ouest de l'Argentine : boucle Sud de Salta (4 nuits), vous avez deux options pour faire cette boucle :

• la meilleure option est de louer une voiture pour plus d'autonomie et de liberté. Nous sommes passés par le comparateur BSP Auto, qui nous a permis de comparer les différentes options : prix, type de voiture, kilométrage, assurance... et de choisir ce qui nous convenait le mieux, en l'occurence une citadine de chez Hertz, que nous avons pu récupérer à l’aéroport.
• la deuxième option si vous ne voulez pas conduire consiste à se baser à Salta (comme dans ce superbe hôtel que nous avons eu à 34€ la nuit avec le taux blue) et faire des excursions à la journée. Le réseau de transports en commun est très peu développé dans la région, et surtout on loupe l'intérêt de cette région : pouvoir s'arrêter aux différents points de vue le long de la route.

Moi c'est Claire, une française qui fait le tour de l'Amérique latine, n'hésites pas à suivre mes aventures sur mon compte Instagram ou sur Facebook !

Après une nuit passée à Salta dans cet hôtel (que je recommande à 100%), on a été mangé quelques viennoiseries et un café à la Patisserie Dulce Encanto (1200 pesos pour 7/8 viennoiseries et un café) avant de prendre la route direction Purmamarca.

Si vous arriver à Salta la veille, je vous conseille de faire une visite guidée gratuite de la ville afin d'en apprendre plus sur la ville de Salta et son histoire. C'était très intéressant !

Je vous recommande de prendre la route 9 jusqu'à San Salvador de Jujuy, elle est un peu plus longue (30 minutes de plus) que la route alternative mais beaucoup plus jolie : elle serpente à travers la forêt et permet d'avoir des points de vues magnifiques sur les lacs en contrebas. C'est très sauvage et authentique : on a notamment croisé des chevaux en liberté et des petits cochons qui vagabondaient sur le bord de la route.

Nous avons fait une pause-déjeuner dans la ville de San Salvador de Jujuy, l'occasion également de visiter cette ville, en particulier sa très belle place, la Plaza España.

Où manger à San Salvador de Jujuy ? Pour une bonne bière fraiche et grignoter quelques empanadas en terrasse sur la Plaza España, vous pouvez aller à la Cerveza Patagonia - Refugio Jujuy. Si vous voulez un très bon restaurant avec une cuisine raffinée, à quelques pas de la place principale, vous pouvez aller dans l'excellent restaurant Finca Food and wine Experience.

Après déjeuner, nous avons reprise la route et fait un crochet en direction des Lagunas de Yala pour y passer l'après-midi. Nous y avons trouvé une jolie rivière pour nous rafraichir et plusieurs lagunes autour desquelles il est possible de faire de belles balades pour se ressourcer au cœur de la nature et s'imprégner de la tranquillité des lieux.

De notre côté, nous avons fait le tour de cette lagune en nous garant ici. Le lieu était désert, offrant une expérience ressourçante en présence de vaches et de chevaux dans les champs à proximité de la lagune.

Vous pouvez aussi en profiter pour aller aux Termas de Reyes, situés à proximité, pour vous détendre dans leurs eaux thermales.

Nous sommes arrivés en fin de journée dans le petit village de Purmamarca, un village très mignon bordé par le fleuve du même nom et la Colline aux 7 couleurs. A peine arrivés que nous avons adoré l'atmosphère de ce petit village avec des marchands d'artisanats locaux, des petits cafés typiques et un cadre naturel tout simplement incroyable que nous découvrirons davantage le lendemain.

Où manger à Purmamarca ? Nous avons mangé dans un petit restaurant typique, Tierra de Colores, du lama à la milanaise et une spécialité du coin à base de pâtes à la béchamel et au fromage de chèvre qui n'était pas mal du tout (nous en avons eu pour 5450 pesos à 2 avec du vin). Si vous avez envie d'une bonne pizza, vous pouvez aller à Ci Vediamo, dont les pizzas sont réputés comme les meilleures de la région !

Temps de trajet sans les pauses : 4h10

Au réveil, nous avons pris un café dans l'une des ruelles du village au soleil, puis nous nous sommes dirigés vers le mirador de Tilcara (100 pesos/ personne) pour avoir une vue à couper le souffle sur tout le village et sur les montagnes colorées environnantes.

Par la suite, nous avons fait la randonnée El Paseo de los Colores, qui part du mirador et qui nous a emmenée à travers un paysage époustouflant, offrant une variété de couleurs et de formations géologiques qui donnent à la région son caractère unique. Le sentier bien balisé, nous a fait passé par des terrains désertiques parsemés de végétation rustique et découvrir les couches de roches aux couleurs riches et variées qui donnent son nom à la randonnée. La boucle dure environ 45 minutes et revient au village de Purmamarca.

Sur la route, nous nous sommes arrêtés dans le petite village de Maimará pour déjeuner. Maimará, avec son atmosphère paisible et ses ruelles pittoresques, est un véritable joyau caché. Une balade dans les rues de Maimará nous a permis d'admirer son architecture typique et son ambiance décontractée. Les ruelles bordées de maisons aux tons ocres et aux toits de tuiles offrent une atmosphère chaleureuse et invitante : l'occasion parfaite pour profiter d'un déjeuner local.

Où déjeuner à Maimará ? Nous avons été conquis par le restaurant La Casona, et sa petite table dans une ruelle ensoleillée, et nous avons pris une énorme planche apéritive à 3600 pesos avec pleins de produits locaux : fromage de chèvre, patates rôties, olives, empanadas, etc. L'intérieur du restaurant est également très sympa bien qu'un peu rustique et vaut le coup d'oeil !

En quittant le village de Tilcara, ne manquez pas son cimetière à flanc de colline qui mérite qu'on s'y arrête un instant.

En arrivant à Tilcara en début d'après-midi, nous sommes allés nous balader dans le village puis avons réalisé le check-in de notre superbe hôtel. Nous sommes ensuite partis sur les hauteurs de Tilcara pour effectuer une très jolie randonnée qui aboutit à une jolie cascade : la Garganta del Diablo, que l'on traduirait par "la Gorge du Diable". Pour accéder à cette magnifique cascade, il y a deux options : soit en voiture sur une distance de 8 kilomètres, soit à pied en parcourant 4 kilomètres.

Une fois là-haut, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée minime (60 pesos) puis suivre le lit de la rivière pour atteindre la cascade. La Garganta del Diablo tire son nom d'un impressionnant précipice vertical, créant ainsi une cascade au milieu du désert. Intéressant de noter qu'un petit barrage a été mis en place pour dévier le cours de la rivière et filtrer l'eau, afin de fournir de l'eau potable au village environnant. Cette combinaison unique de contraste entre l'abondance végétale et le décor désertique en fait un spectacle impressionnant.

Où manger à Tilcara ? Je vous conseille de manger à Sirviñacu, un excellent restaurant local avec de la musique live. Très cosy et mignon, et décoré de façon folklorique. Nous avons partagé un Tomahawk (6700 pesos avec une bouteille de vin) et c'était excellent !

Temps de trajet sans les pauses : 4h

Après un excellent petit-déjeuner à notre hôtel, nous partons en direction de Las Quebradas de las Señoritas pour faire une des plus belles randonnées de la région. Cette randonnée vous emmènera à travers des canyons et des gorges aux formations rocheuses étonnantes, qui ont été sculptées au fil du temps par les éléments.

Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'incroyable variété de couleurs qui peignent les parois rocheuses : des teintes rougeâtres profondes aux nuances ocres et dorées. La dernière partie de la randonnée est la plus belle : on serpente à travers un sentier étroit bordé d'immenses parois rocheuses d'un rouge profond, créant une ambiance à couper le souffle à chaque pas, avec des surprises visuelles à chaque tournant.

L'entrée coûte 300 pesos par personne. Il faut marcher une vingtaine de minutes jusqu'à une intersection. A partir de là deux options : à gauche, vous trouverez un sentier qu'il n'est possible d'emprunter qu'avec un guide payant (il faut compter environ 3 heures aller/retour jusqu'à el Cerro de las Señoritas et el Cerro Vela) et à droite un sentier qu'on peut emprunter librement (il faut compter 1h aller/retour jusqu'à las Quebradas de las Señoritas). Nous avons choisi d'effectuer le sentier de droite car nous manquions un peu de temps, mais si vous souhaitez faire la totalité du parcours, vous pouvez tout à fait prendre un guide (ils vous attendent à l'entrée du parking pour vous proposer leurs services). Pour réaliser cette randonnée, assurez-vous d'avoir des chaussures de randonnée confortables, de l'eau en quantité suffisante, une casquette et de la crème solaire pour vous protéger du soleil, surtout si vous la faites aux alentours de midi comme nous.

Avec ses rues pavées, ses maisons en adobe aux couleurs vives et son atmosphère chaleureuse, le village d'Humahuaca offre une immersion authentique dans la culture andine. Vous pourrez vous perdre dans les ruelles étroites bordées de boutiques artisanales, découvrir la magnifique église San Francisco et visiter le Mercado Municipal pour goûter aux saveurs locales. Le paysage environnant est tout aussi captivant, avec la Montagne des 14 Couleurs en toile de fond, que nous visiterons après manger. Ce village est imprégné d'histoire, de traditions et de paysages à couper le souffle, faisant de chaque recoin une expérience unique.

Où manger à Humahuaca ? Nous avons mangé à Las Glorias un délicieux menu à seulement 1950 pesos par personne (entrée / plat / dessert) dans leur petit patio fleuri, coloré et ombragé. C'était super bon et le cadre est très joli (pensez à bien traverser le restaurant pour aller dans le patio, beaucoup plus agréable que la terrasse dans la rue ou l'intérieur du restaurant).

Après manger nous avons pris la route de l'Hornocal, niché dans la région de la Quebrada de Humahuaca et surnommé la montagnes aux 14 couleurs. La route d'une heure est déjà un spectacle en soit (d'ailleurs, nul besoin de guide ou de chauffeur ni de 4x4 contrairement à ce qu'ils essaient de vous faire croire à l'entrée) mais la découverte de cette montagne colorée après 15/20 minutes de marche depuis le parking en est l'apothéose. La Montagne des 14 Couleurs, c'est littéralement un tableau en plein air au fin fond de l'Argentine. Imaginez des collines qui passent par toutes les nuances possibles de couleur, du rouge profond au vert éclatant en passant par l'ocre chaleureux. C'est comme si la nature avait pris ses pinceaux pour créer cette vue époustouflante.

Le prix d'entrée est de 200 pesos par personne et le site est ouvert de 10h à 18h. Le meilleur moment pour voir les plus belles couleurs est en milieu d'après-midi vers 15h, comme nous l'avons fait.

Si vous n'êtes pas véhiculés, vous pouvez faire cette excursion qui vous fera découvrir Purmamarca, Humahuaca et l'Hornocal depuis Salta.

Nous avons ensuite pris la route pendant 2h jusqu'à Iruya, un petit village perdu au milieu des montagnes. La route jusqu'à Iruya est une aventure en soi. En partant de Humahuaca, vous allez traverser des paysages variés époustouflants : des vallées toutes vertes aux montagnes majestueuses, en passant par des cols qui vont vous laisser bouche bée. La route, avec ses virages sinueux, vous fait passer par des coins isolés rarement visités des touristes, vous montrant toute la beauté et l'authenticité du nord-ouest argentin.

Quand vous arrivez à Iruya, c'est comme si vous atterrissiez dans un petit village de conte de fées niché au milieu des montagnes : avec ses rues pavées étroites, ses maisons en pierre, et son ambiance paisible qui semble figée dans le temps, Iruya se mérite mais vaut le détour ! Avec des panoramas spectaculaires tout autour qui offrent la possibilité de belles randonnées, que nous découvrirons le lendemain, ce petit coin andin vous plonge dans la vie rurale à l'état pur.

Où manger à Iruya ? Nous avons mangé dans le restaurant Chez DidierM (5400p pour 2 plats et boissons), un restaurant très local dans son jus où nous avons mangé quelques spécialités mais ce n'était vraiment pas incroyable. Nous n'avons pas trouvé beaucoup d'autres restaurants ouverts, mais je vous conseille d'en tester un autre, comme le Comedor Emily, très bien noté, mais qui était malheureusement fermé quand nous y sommes allés.

Après un petit-déjeuner à notre hôtel, nous sommes allés nous balader dans le village et nous sommes notamment monté au mirador Santa Cruz (reconnaissable par sa croix) auquel on accède en une dizaine de minutes depuis le centre du village. Nous avons ensuite traversé le pont pour accéder à l'autre côté du village et effectuer une belle randonnée jusqu'au Mirador de Condor.

La randonnée jusqu'au Mirador de Condor nécessite quant à elle plus de deux heures pour l'aller-retour et présente une montée conséquente. Le sommet atteint une altitude tellement élevée qu'il semblerait qu'on peut apercevoir les majestueux condors volant à portée de vue, d'où son nom : le Mirador des Condors. Pour accéder au sentier, dirigez-vous vers la partie droite du village après le pont. Montez jusqu'au bout du village, franchissez une barrière, puis suivez le sentier qui serpente à travers la montagne. N'oubliez pas d'emporter de l'eau et un chapeau, car l'ascension est raide et le soleil peut être intense.

Nous avons débuté l'ascension depuis une altitude de 2780 mètres. La montée jusqu'au Mirador situé à 3000m est assez raide, et plutôt difficile avec ce soleil de plomb. Toutefois, une fois au sommet, les efforts sont récompensés, car la vue imprenable sur la vallée et le village d'Iruya est superbe. Nous avons savouré ce moment en prenant le temps d'admirer les lieux et de scruter le ciel à la recherche des condors. Malheureusement, les condors devaient être en congés ce jour-là... car nous n'en avons aperçu aucun. Pendant la haute saison, il peut y avoir davantage de monde, mais lors de notre visite début mai, nous étions tout seuls.

Nous avons ensuite repris la route vers Tilcara où nous sommes arrivés en milieu d'après-midi.

Où déjeuner le midi à Tilcara ? El Hornito était l'un des seuls restaurants encore ouverts qui a accepté de nous servir quelques empanadas, dans son grand jardin ensoleillé très agréable.

Nous avons passé la fin d'après-midi au spa de notre hôtel (que l'on peut privatiser pour une heure). Nous sommes ensuite allés profiter des couleurs du coucher du soleil sur le rooftop du bar/restaurant Chichalibre, qui offre une superbe vue sur les alentours.

Où manger à Tilcara ? Pour diner, je vous conseille Khuska, un petit resto très mignon et très cosy, situé juste à côté de notre hôtel, avec une déco colorée comme on aime ! Les plats sont très accessibles (environ 2000 pesos) et bons.

Nous avons profité d'une douce matinée ensoleillée à Tilcara, pour déambuler dans les ruelles, explorer les belles boutiques d'artisanat et flâner parmi les étals colorés du marché local.

Où manger à Tilcara ? Avant de prendre la route en direction des Salinas Grandes, nous avons mangé à El Fondito, un petit restaurant qui possède un adorable petit patio. Les empanadas sont très originales avec des ingrédients qu'on trouve rarement dans ce genre de plat (quinoa, fromage chèvre, champignons, noix...) et sont particulièrement copieuses.

Pour se rendre aux Salinas Grandes, il vous faudra traverser la Cuesta de Lipán (via la Ruta 52), une route sinueuse qui vous réserve une vue imprenable sur l'étendue aride de la Puna. Sur environ 17 km de trajet, vous serez subjugués par le beau panorama qu'offre cette route. Le point culminant de cette cuesta, l'Abra de Potrerillos à 4170 mètres d'altitude, marque la transition entre la montée depuis Purmamarca et la descente vers les Salinas Grandes. C'est un moment privilégié pour prendre conscience de l'altitude et admirer les paysages changeants qui vous entourent.

Les Salinas Grandes est le 3ème plus grand désert de sel au monde après celui d'Atacama et d'Uyuni ! Ces vastes plaines de sel de plus de 30 centimètres d’épaisseur, s'étendent à perte de vue, créant un paysage presque irréel. La blancheur éclatante du sel contraste avec le bleu profond du ciel, offrant une vue panoramique époustouflante. Ces salines, situées à une altitude de plus de 3 300 mètres, sont le résultat d'évaporations de l'eau dans une région aride. Se promener sur cette merveille naturelle est une expérience unique, où chaque pas semble vous transporter vers un autre monde.

Malheureusement il n'est pas possible de s'aventurer au coeur de ce désert tout seul. Pour pouvoir profiter de cette expérience, il vous faudra suivre un guide moyennant quelques euros. Le guide vous montrera le chemin à travers le désert de sel sur plusieurs kilomètres, vous offrant un bel aperçu de cet environnement unique (vous conduisez votre propre véhicule). Vous vous arrêterez alors en plein milieu du désert, où vous pourrez alors explorer librement les alentours, prendre des photos et profiter de ce lieu magique, après avoir entendu au préalable quelques informations sur le désert de sel partagées par le guide.

Pour la suite de ce voyage, nous avons décidé d'aller à Tolar Grande, une région très reculée et difficilement accessible de l'Argentine, mais tout simplement magnifique. Sachez qu'il est très compliqué d'aller à Tolar Grande par soi-même et encore moins sans 4x4. En effet, non seulement les routes ne sont pas indiqués sur Google Maps mais il n'y aucun réseau et aucune pancarte non plus. De plus, certains chemins sont en terre et particulièrement escarpés ce qui rend la pratique sans 4x4 particulièrement compliquée et à vos risques et périls. Enfin, il n'y a aucun logement disponible en ligne (ce sont les agences qui s'occupent de les appeler, il n'y a rien sur Booking, et les logements sont la plupart pleins car occupés par des mineurs). Nous avons donc pris la décision d'y aller via une excursion organisée (4x4 de 4 personnes maximum) qui part de Salta.

Les photos ci-dessus ont été prises lors de la dernière partie de mon road-trip à Tolar Grande, mon article dédié à cette partie de l'Argentine est à découvrir ici

Que vous souhaitiez faire ou non l'excursion pour Tolar Grande (toutes les excursions partent de Salta), il faudra revenir à Salta pour conclure cette boucle Nord. Pour revenir vers Salta depuis les Salinas Grandes, vous pouvez faire la route qui passe par San Antonio (30 minutes de plus) pour avoir des paysages différents de l'aller. Je vous conseille notamment de passer par le pont du train de los Nubes (si vous ne faites pas l'excursion de Tolar Grande) : plus d'explications dans mon article dédié à Tolar Grande. Ainsi vous pourrez rendre votre voiture de location et et choisir de faire ou non l'excursion organisée vers Tolar Grande.
Si vous avez un 4x4, et que vous souhaitez aller à Tolar Grande de manière autonome, vous prendrez la même route et bifurquerez vers Tolar Grande une fois à San Antonio pour entreprendre à vos risques et périls le périple vers Tolar Grande (soit à la journée, avec plus de 10h de voiture si il n'y a pas de logement disponible une fois sur place), soit en deux ou trois jours en réussissant à trouver un logement là-bas.

J'espère que cet article vous a plu et vous a donné toutes les informations nécessaires pour passer le meilleur road-trip possible en Argentine ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur mon compte compte Instagram ou sur Facebook, ça fait toujours plaisir de voir que mes articles vous servent lors de vos voyages !

Pour rappel, lors de mon road-trip dans la magnifique région du Nord-Ouest de l'Argentine, j'ai articulé mon voyage en trois parties :

• Partie 1 : Road-trip au sud de Salta (4 nuits) dans la Province de Salta
• Partie 2 : Road-trip au nord de Salta (5 nuits) dans la Province de Jujuy
• Partie 3 : Excursion à Tolar Grande (2 nuits) depuis Salta

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